天涯海角

By mct

September 24, 2017

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— 纽芬兰

肖颖明潘丽虹

2017年7月1日是加拿大建国150周年，加拿大举国庆祝150周年生日的时候，我们夫妻二人启程前往北美最东端的天涯海角- 纽芬兰岛（Newfoundland）。

从芝加哥飞往纽芬兰的省会圣约翰斯（St. John’s），在机场租到车子，便开始了环岛10 天自驾游。我们从岛东的圣约翰斯出发，到岛西的格罗莫讷国家公园，10天行程1000多英里。

纽芬兰的面积比冰岛国稍大一些，人口50多万，位于北美最东端。第一次世界大战后，曾是一个独立的国家。直到1949年，才作为最后一个联邦省份融入加拿大。许多人可能还不知道纽芬兰，但一定知道冰海沉船的泰坦利克，沉船事件就发生在离纽芬兰不远的海域。1912年早春4月，处女航行的第一大航轮泰坦利克号从英国南安普敦出发，跨北大西洋开往美国纽约，误撞上从北极圈格陵兰断裂漂流出的冰山而沉没。

每年春天后，众多冰山脱离北极冰川原体，缓慢地一路向南漂流，六月份这些冰山到达纽芬兰。冰山，有着千
年岁月活化石之称，经风雕雨琢，形态万千, 玲珑剔透，像海浪中的蓝宝石，透射出幽蓝的光芒，倾述远古的故事……

这个季节，各种鲸鱼在岛屿附近游弋，北方冰岛的候鸟也在此产卵，繁殖。鲸鱼、海鹦鹉、冰山、海鸟（Ice Berg、Whales、Puffin）汇集在纽芬兰，造物主的精灵点缀岛屿的各个角落，成为这里最奇美的景观。游客通常选择最佳季节六月底和七月初来此游玩。

有500多年历史的圣约翰斯市，位于岛东部，是北美洲最古老的城市，也是纽芬兰人口最集中的地方。圣约翰斯是加拿大的北大西洋第一天然深水港口。俯瞰港口的信号山（Signal Hill），因在1901年接受来自北大西洋彼岸的世界第一个无线电信号而著名。饱经冰雪风暴的石塔，不仅是加拿大的历史遗址，也是人类文明的见证者。

信号山

北美最先看到日出的地方- 斯必尔角（Cape Spear），是北美最东端的地标, 耸立着航轮瞻仰的信号灯塔。自1836年以来，日日夜夜风雾雨雪中，为北大西洋海岸线的航船指明航向。两年前，我们曾踏足葡萄牙里斯本附近的罗卡角（Cape Roca），“陆止于此，海始于斯”。在那欧洲大陆的天涯海角最西端，也耸立着一个地标和一座信号灯塔，隔着北大西洋与斯必尔角遥相呼应。到达后的第一个清晨，我们沿着海岸线，在云雾之中登上这信号灯塔。视野虽穷，不能及远，但思绪已横跨北大西洋，浮现出的记忆飞达罗卡角。

视线回落，忽然看到崖壁下，一条鲸鱼逐浪、喷水、拱背、甩尾欢迎远方的来客？虽然我们已安排第二天乘船出海寻觅鲸鱼，但我们还为能否看到鲸鱼而忐忑不安。昨天船主坦言：茫茫大海，看到鲸鱼的概率为50%。今天竟不期而遇, 幸运看到大鲸鱼，对纽芬兰好感倍增。随后出海寻鲸之旅，我们依然跟随着这个幸运，又看到座头鲸, 长须鲸、小须鲸等各种鲸鱼，甚至驶进鱼群，随即静泊，近观鲸鱼此起彼伏，追波嬉闹。

海鹦鹉是纽芬兰省特有的鸟类。这种北大西洋海鹦鹉，每年只有春夏交配繁殖期间在陆岛停留，其余大部分时间都是在海上生活。当地人告诉我们，候鸟海鹦鹉繁殖后，10月份飞往更东北方的冰岛海域，来年5月份再飞回。海鹦鹉虽然归属海雀科，但人们往往认为它们是企鹅的亲戚。这是因为海鹦鹉雷同企鹅的圆滚身躯和稳与不稳的行走形态，摇摇摆摆，加上其黑白鲜明的毛羽，绚丽的花脸嘴喙和橘红的艳爪，萌萌哒哒, 人见人爱。

为弥补前年在冰岛没有清楚地看到冰岛的国鸟海鹦鹉的遗憾，我们这次不仅乘坐“大西洋海鹦鹉号”观光船，环绕鸟岛，浏览密密麻麻的鸟巢，领略它们展翅飞翔，铺天盖地疾风一般掠过岛面，齐齐刷刷落雨一般扎入海水，短小身躯可下潜60米，匪夷所思。我们还涉足海礁，有幸咫尺接近这些可爱的精灵，仔细观看它们抢食、梳羽、嘻闹、啼鸣, 还有几只摇头晃脑踱着企鹅步，向身着同样橘红色外衣的我们走来，寻找大伙伴？

云雾中金辉下，我们童心犹在，像孩子般陪鸟儿嬉耍，兴致勃勃、流连忘返、久久不愿离去。下午五点整，仿佛有进餐钟声敲响，一霎间，礁岩上所有海鹦鹉腾飞集合，飞掠海面捕食。这是一种巧合和还是这种海上精灵的天性时钟，如此默契和神密？期待海鹦鹉迷们和鸟类专家的解答。

格罗莫讷国家公园（Gros Morne），意为”孤独的大山”。它和坐落在落矶山脉北端的斑芙国家公园都是联合国确认的世界自然遗产，但地处天涯海角的格罗莫讷，鲜为人知。被原住民称之为孤独大山的格罗莫讷，其实是一个有极为罕见地质奇观的地质公园。它不仅有着上亿年古冰川雕蚀出地悬崖和淡水峡湾（Western Brook Pond），也有从地壳下翻露而出的远古地幔（Tablelands）。棕红色的桌状平台，其岩石经历四亿七千万年的岁月。由于成形于地心，缺氧，缺钙，结构奇特，且富含锰铝镉镍铁等金属矿物质，草木难生，万千年孤独地屹立在郁郁葱葱的群山峻岭之中。驱步亲临这棕红的山峰，想象自己在掰开地壳，观看蠕动着的岩浆地幔，时空穿越，是多么奇妙的感觉！

纽芬兰曾是世界四大渔场之一。尤其龙虾、鳕鱼最为著名。我们到达后的最初几天，就抓紧大块朵颐渔民刚捕获的大龙虾。因为七月四日，纽芬兰又进入一年一度的龙虾休捕。沸水清煮龙虾，最原始的吃法，我们从龙虾自身的海鲜和清甜中品尝龙虾的天然美味，体会视觉和味觉的十分满足和享受。吃过这里的龙虾后，内陆超市的龙虾无法相比。有道是：曾经沧海难为水，除却巫山不是云。

渔场著名的鳕鱼，在纽芬兰有400多年的捕捞历史，历来是岛上的支柱产业。早年不知是人为捕捞太多，还是海流水文的变化，数量曾骤然减少98%，濒临灭绝。为此，温和的加拿大政府曾罕见地出动少有的战舰，在纽芬兰海域驱赶野蛮捕鱼的西班牙渔轮，保护鳕鱼资源。并在1992年，断然颁布禁止商业鳕鱼捕捞的禁渔令，导致加拿大最大的一次就业减员，纽芬兰甚至大西洋省份的渔民和渔业工作者由此逐渐减少。在自然资源保护和就业工作的矛盾中，加拿大政府的这个禁渔选择为世界树立榜样。人们给大自然康复机会，大自然自有回报。岛上鳕鱼研究专家跟踪调查发现，25年过去，鳕鱼种群正缓慢稳定的恢复壮大，数量已经超过禁渔令颁布时的近十倍。虽然有助鳕鱼恢复生机的原因很多，但人类禁捕的保护功不可没。人类和自然界就是在这和谐的环境中共生存同发展。现在禁渔令仍未解除，可能还要再实施十年或更长时间，将鳕鱼资源留给后代。目前纽芬兰已从渔场过渡为一个旅游观光，安逸休闲的地方。

纽芬兰虽然处于北纬50度，但受北大西洋暖流影响，属温带大陆性气候，冬季较温和，1月份平均零下4-9 度，是加拿大第二个温暖的地方，第一温暖的地方让贤给温哥华。夏季凉爽，7月份平均温度10-15摄氏度，四季降水均匀。可谓冬天不太冷，夏天不热，除了工作难找，其实挺适宜居住。岛上经常多雾，雾雨变幻无常，给远山近水蒙上朦胧神秘的面纱，也给旅游和摄影增加许多不稳定因素。起雾地段能见度很低，开车尤须谨慎。过去和这次我们有过几番贯穿东西两岸加拿大一号国道经历，虽然限速100公里，但每次遇到重雾地段，须驱车蠕动前行。

加拿大一号国道也称加拿大横贯公路（Tans-Canada Highway），东起纽芬兰岛，西至温哥华维多利亚岛，全长8000公里，沿途风景美不胜收，是世界上最长的国家级高速公路。零起点在圣约翰斯市，旁边是泰利. 福克斯长跑雕像（Terry Fox Run）。沿一号公路横贯加拿大是自驾游客的梦想，这个梦也一直萦绕在我们心中。1995年，曾驾车从一号公路零点出发，经过岛西鹿湖，乘港口（Port Aux Basques）轮渡到新斯科舍，经过新不伦瑞克、魁北克，一直到安大略的多伦多市，完成半程横贯加拿大自驾游。但多伦多到温哥华的西半程至今还没完成，颇为遗憾。

岛上大部分是人迹罕见的山岭、森林、沼泽、湖泊。为看三文鱼洄游，我们的车从鹿湖飞机场附近出口，开上一条十几公里长的支道，通往一个省立溪流公园。行驶中忽然发现，这段路车辆人烟越来越少，路况也越来越差，真担心抛锚在这前不着村后不着店的地方，着实出了一身冷汗。虽然璞玉般深藏的溪流和踊跃的三文鱼令我们痴迷，但还是被提醒，在纽芬兰的旷野，道路维护远不及大陆，取道地图显示未铺路面或修路地段须谨慎。

沿线赏心悦目的湖泊溪流星罗棋布，大气壮观。但纽芬兰毫不张扬，将硕大的水域，如Western Brook Pond，十几公里长，七十多米深，二十多平方公里的水域，相当四个杭州西湖的面积，只谦虚地称为池塘。这个冰川凿刻出的大池塘, 其水清澈无比, 被誉为最清纯的自然水体, 水中杂质和离子量微少到不能导电。